Где находится Развалины Пхимая. Местоположение развалин Пхимая на карте Пхимая и описание

Таиландский город Пхимай

В 60 километрах к северо-востоку от Кхората лежит маленький город Пхимай (Phimai). Он закрыт с четырёх сторон прямоугольником старых городских стен и заключён в кольцо притоками реки Мун. Пхимай полностью занимает очаровательный восстановленный кхмерский храмовый комплекс Прасат Хин Пхимай (Prasat Hin Phimai). Никто не знает наверняка, когда этот прасат был построен и кем, но как религиозная святыня он фигурирует со времён правления кхмерского короля Суриявармана I (1002-1049 годы). От комплекса шло несколько дорог на Ангкор и две – на юго-восток к столице кхмеров.

За следующие два столетия кхмерские правители капитально модифицировали комплекс и к концу правления короля Джаявармана VII (1181-1220 годы ) Пхимай был официально превращён в святыню буддизма Махаяна. Другая гордость Пхимая – это Сай Нгам (Sai Ngam – красивый баньян), который считается самым большим деревом в Таиланде и по-прежнему растёт за стенами храма. На руинах устраивается светозвуковое шоу в последний субботний вечер каждого месяца с декабря по апрель. Оно стоит 500 батов, включая ужин. Подробности можно узнать в офисе TAT.

Однако самое значительное событие года – это ежегодный фестиваль лодочных гонок. Состязания проходят на притоках реки Мун целую неделю в начале ноября. Как правило, наряду со многими другими городами Таиланда, Пхимай отмечает окончание сезона дождей, устраивая лодочную регату на многоводных реках, а также парад богато украшенных баржей, в подражание Королевским судам Бангкока. Во время лодочной регаты, на руинах 5 ночей подряд устраивается самое грандиозное светозвуковое представление месяца.

Прибытие и информация о Пхимае

Автостанция Пхимая неудобно расположена в 1,5 километрах к юго-западу от руин на обходной дороге. Однако любой человек может сесть на автобус и выйти в центре города либо рядом с ночным рынком, либо напротив отеля Phimai. Автобус № 1305 регулярно ходит от автовокзала 2 в Кхорате до Пхимая и берёт пассажиров рядом с перекрёстком улиц Thanon Mittraphap и Ratchadamnoen (каждые 30 минут до 18.30; затем реже до 22.00; 1 час 30 минут).

Последний автобус в обратную сторону уходит из Кхората в 19.00. Автобус проезжает поворот на Бан Прасат, так что если вы рано встанете, то сможете совместить посещение двух мест за однодневное путешествие из Кхората. Если вы едете из Кхон Кэна, Удон Тхани или Нонгкхая, поезжайте на любом автобусе на Кхорат по трассе Highway 2 до поворота на Пхимай (Highway 208) а затем пересаживайтесь на автобус Кхорат-Пхимай, который провезёт вас оставшиеся 10 километров. Та же стратегия действует и в обратную сторону.

Пансион The Old Phimai Guest House

Также реально, хотя и несколько сложнее, посетить Пхимай на пути к западным или восточным городам, без заезда в Кхорат. Вы можете доехать на поезде до скромной станции Хиндат (Hin Dat), которая находится примерно в одном часе и 40 минутах езды на запад от Сурина и в 55 минутах езды на восток от Кхората. Хиндат лежит в 25 километрах южнее Пхимая, поэтому здесь вы можете либо дождаться нечасто ходящий сонгтхэу на Пхимай, либо разориться на дорогое мототакси, либо попробовать доехать автостопом.

Расписание сонгтхэу обратно в Хиндат из Пхимая обычно связано с движением поездов на восток. Действующее расписание узнавайте в пансионе Old Phimai Guest House. В самом Пхимае лучший способ передвижения – это велосипед. Единственный его недостаток – на велосипеде нельзя ездить по руинам. Прокат велосипедов есть в ресторане Baa Teiy, а также здесь выдают бесплатные карты велосипедных маршрутов города, тогда как в пансионе Old Phimai Guest House предлагают только прокат велосипедов.

Помимо поездки к Сай Нгаму, вы можете насладиться характерной атмосферой в районе чуть западнее руин, за почтовым отделением. Многие из здешних традиционных деревянных домов служат мастерскими, и вы можете увидеть, как жители плетут кресла из тростника в тени зданий. Доступ в интернет есть в помещении фотомагазина Agfa на улице Thanon Chomsudasadet, рядом с пансионом Old Phimai Guest House, а в отделении почты есть терминал Catnet.

Проживание и питание в Пхимае

В Пхимае есть два недорогих места, где можно переночевать, а также скромный отель, благодаря чему ночевать здесь гораздо приятнее, чем в Кхорате. Вы не пожалеете, если отправитесь в заведение с расслабляющей атмосферой The Old Phimai Guest House (общие спальни – 100 батов). Это старый деревянный дом с крытой террасой чуть в стороне от улицы Thanon Chomsudasadet и всего в паре минут ходьбы от руин. Номера большие, и в некоторых есть кондиционер, но во всех – совмещённые ванные. Пансион The Old Phimai Guest House – это великолепный источник информации, здесь организуют однодневные экскурсии в храм Пханом Рунг (Phanom Rung) за 400 батов с человека (минимум 4 человека в группе).

На том же расстоянии от центра находится пансион Boonsiri Guest House с огромными и безукоризненно чистыми номерами. Он занимает верхние этажи дома, принадлежащего владелице утиного ресторана, что расположен на нижних этажах на улице Thanon Chomsudasadet. В двухместных номерах очень нарядно и есть индивидуальные ванные. Также предлагаются матрасы в общих спальнях за 150 батов. Более высококлассный отель с дружелюбным персоналом Phimai Hotel рядом с автобусной остановкой предлагает большие качественные номера с вентилятором или кондиционером.

Заведение Bai Teiy на улице Thanon Chomsudasadet – это самый популярный в городе ресторан, который подаёт вкусные тайские блюда, в том числе свежепойманную речную рыбу. Также он известен как неофициальный информационный туристический центр и здесь вам могут помочь узнать расписание автобусов или поездов. Если вы предпочитаете трапезу с хорошим видом из окна, отправляйтесь в окрестности Сай Нгама, где расположились более дорогие рестораны. Ночной рынок начинает работать в сумерках на восточном отрезке улицы Thanon Anantajinda, чуть южнее руин. Здесь можно продегустировать местные блюда по невысоким ценам.

Читайте также:
Страховка в Турцию: какую выбрать, сколько стоит и как купить

Достопримечательности Пхимая (руины Прасат Хин Пхимай)

Построенный главным образом из тёмно-розового и серо-белого песчаника, храмовый комплекс Прасат Хин Пхимай (Prasat Hin Phimai) стал привлекательной достопримечательностью Таиланда. Даже издали хорошо различимы его неяркие цвета, а при ближайшем рассмотрении вы увидите затейливую резьбу. От главных юго-восточных ворот идёт лестница, украшенная классическими балюстрадами с нагами, которая ведёт к гопуре во внешних стенах. По стенам пунктиром проходят ложные балюстрадные окна – архитектурная уловка, призванная оживить конструкцию из цельного камня, не создавая брешей в защите.

Приподнятая дорожка служит мостом между этими стенами и внутренней галереей, которая защищает пранги внутреннего святилища. Второстепенный пранг справа, сделанный из латерита, связывают с буддийским королём Джаяварманом VII, который во время своего правления развернул обширную кампанию по строительству храмов. Внутри пранга хранится его статуя. Это копия, а более впечатляющий оригинал, который был найден в том же месте, теперь находится в Национальном музее Пхимая. Пранг из розового песчаника слева, соединённый со святилищем браминов, где были найдены 7 каменных лингамов, предположительно был построен в то же время.

Потребовалось более 20 лет тщательной работы археологов и скрупулёзной реконструкции, чтобы великолепный главный пранг из белого песчаника вновь обрёл крестообразный план первого этажа и коническую форму, увенчанную бутоном лотоса и укомплектованную почти полным набором резных перемычек, фронтонов и антефиксов. Резьба снаружи храма отражает преимущественно индусские мотивы. Шива-разрушитель танцует над главным входом в юго-восточном вестибюле. Его танец разрушения предвещает конец света и создание нового порядка. В наивысшей степени эту позицию подтверждает изображение над самой важной дверью.

Прочая резьба снаружи изображает преимущественно важные сцены из «Рамаяны», где в главных ролях выступают героический Рама, его брат Лакшаман и их отряд верных обезьян, в бесчисленных битвах обращающих свою силу, сообразительность и магическую мощь против Раваны, воплощающего зло. Внутри вы найдёте более спокойные картины, которые перенесут вас в буддийскую веру. Под защитой 7 нага здесь стоит наиболее значимая статуя Будды в прасате. Он сидит на платформе, которая когда-то поддерживала индусский лингам Шивы.

Национальный музей Пхимая

Большая часть резной каменной кладки, найденной в Пхимае, не вернулась в обновлённую постройку, а выставлена на обозрение в Национальном музее Пхимая (ежедневно с 9.00 до 16.00; 30 батов). Здесь её проще всего оценить, благодаря расположению на уровне глаз, хорошим подписям и комментариям. Музей стоит между двух старых кхмерских водохранилищ и рекой Мун, сразу за стенами города с внутренней стороны, на северо-востоке от руин. Сюда легко дойти от руин, но если вы приехали на день из Кхората на автобусе Кхорат-Пхимай, то можете попросить водителя остановиться напротив музея.

Наиболее привлекательный экспонат в музее – это исключительно красивая статуя Джаявармана VII из песчаника, которая была найдена в латеритовом пранге Пхимая. Сидящий, слегка подавшись вперёд, король потерял обе руки и часть носа, но не утратил ни красоты, ни спокойствия. Другие экспозиции проведут вас по истории религии и культуры региона Пхимая и позволят увидеть доисторические находки из Бан Прасата, а также несколько изящных статуй Будды, выполненных в более позднее время.

Дерево Сай Нгам в Пхимае

В 2 километрах к северо-востоку от музея – поезжайте на велосипеде или самлоре – растёт Сай Нгам, дерево баньян, настолько огромное, что говорят оно занимает территорию половины футбольного поля (приблизительно 2300 квадратных метров). Может показаться, что это роща маленьких баньянов, но на самом деле здесь растёт одно-единственное дерево Ficus bengalensis, чьи ветви вертикально опустились до земли, пустили корни и породили другие ветви.

Таким образом, баньян разрастался всё дальше и дальше от своего центрального ствола. Считается, что баньяны дают пристанище анимистическим духам, и вы можете совершить доброе дело, выпустив рыбу в искусственное озеро, которое окружает Сай Нгам. К этому дереву часто приезжают отдыхать, а в окрестностях появилось несколько ресторанов.

Бантей Самре, Бенг Мелиа, Ват Пху, Пхимай, Пном Рунг, Чау Сай Тевода – кхмерские храмы Ангкора XII века

Ангкор Ват, расположенный недалеко от города Сием Рип в Камбодже и построенный в XII веке, является вершиной архитектурного творчества древних кхмеров. Однако в это же самое время были возведены и некоторые другие храмы Ангкора, в том числе и за пределами современного Королевства Камбоджа – в Таиланде и Лаосе. Все они представляют собой историческую ценность и немалый интерес для туристов, а главное – объединены особым стилем и неким предчувствием чуда, которое явит собой шедевр Ангкор Ват.

Храмы Ангкора XII века

XII век был особенным временем в истории Империи Кхмеров. Кризис предыдущих неудач показал, что храмы-горы нельзя строить слишком высоко: Бапуон обрушился, Та Кео оставили незаконченным, пирамида смерти короля-отступника Кох Кер тоже обвалилась. Боги будто карали кхмеров за стремление вверх, а приблизиться к небесной империи им очень хотелось.

Тогда-то и пришел ответ – объединить два основных направления строительства в Ангкоре – храмы-горы и храмы на уровне земли. Так родилась идея Ангкор Вата, который построил король Сурьяварман II. Однако, чтобы этот проект оказался успешным, кхмеры оттачивали свое мастерство на более мелких храмах, добавляли им разные детали, экспериментировали с окружающим ландшафтом – например, построили Пном Рунг или Ват Пху на высоких холмах, чтобы визуально невысокий храм воспринимался как стоящий среди небес.

Читайте также:
Как получить гражданство Приднестровья жителям стран СНГ в 2021 году: разбираем досконально

Некоторые из храмов Ангкора XII века были построены даже не до, а после возведения Ангкор Вата, тем не менее любопытны как историкам архитектуры, так и просто путешественникам и туристам, которые получат возможность увидеть Ангкор Ват в миниатюре и узнать многие поразившие элементы в других храмах.

Так как все храмы этого периода сейчас находятся в разных странах, мы можем смело сделать вывод, что кризис был удачно преодолен, и империя расширяла свои горизонты, строя свои храмы на новых территориях. Сурьяварман II определенно привел свою империю к Золотому веку. А мы, путешественники, можем побывать в разных странах Юго-Восточной Азии в рамках одного тура или за несколько поездок – в Камбодже, в Таиланде, в Лаосе – и ознакомиться со всеми архитектурными шедеврами, оставшиеся после древнего государства кхмеров.

Достопримечательности Ангкора XII века:

  • Бантей Самре
  • Бенг Мелиа
  • Ват Пху
  • Прасат Хин Пхимай
  • Прасат Пном Рунг
  • Чау Сай Тевода

Кроме того, к этому е периоду относятся храмы Томманон и Преа Кхан Кампонг Свай, но о них будет рассказано в других статьях.

Бантей Самре (Banteay Samre)

Бантей Самре – это храм Ангкора XII века, построенный при короле Сурьявармане II, который сочетает в себе все элементы будущего Ангкор Вата, только на гораздо меньшем пространстве. Он находится в 20 км от города Сием Рип в Камбодже и редко посещаем туристами. Но отнюдь не по причине того, что не интересен, а потому, что не попадает в популярные маршруты по осмотру храмов Ангкора – Малый и Большой круги. Чтобы посетить Бантей Самре, необходимо знать о его существовании. Несомненно, этот храм заслуживает гораздо большего к себе внимания, и мы расскажем вам почему.

Храм Бантей Самре. Фото камбоджийского фотографа Сок Соти (A Sok Sothy picture)

Стоит отметить, если и можно придумать уменьшенную форму Ангкора – то это несомненно Бантей Самре. Все основные элементы, приведенные в порядок, представлены здесь – сплошные галереи, балюстрада в виде нагов, гора Меру в форме прасатов, длинный пешеходный мост, ведущий к восточному входу. Все на месте, все миниатюрное. И только одно отличие – Бантей Самре – это типичный, хоть и довольно большой, храм на уровне земли.

Прежде король-узурпатор и строитель пирамиды Кох Кер страдал гигантизмом и пытался возвысить вверх храм для почитания предков искусственно. Но потерпел поражение в этом – пирамида разрушилась. Теперь храм прочно стоял на земле и не пытался уйти в небо. Казалось, кхмеры смирились с такой формой: остаемся приземленными и не ищем небо. Небо – недоступно. Ведь и последний храм-гору Та Кео никто не собирался достраивать.

Тем не менее, как стало очевидным, кхмеры не смирились, они искали новую форму. И один из результатов такого поиска – построенный в одно время с Ангкор Ватом – Бантей Самре.

Схема храма Бантей Самре. Фото из книги «Ангкор. Величие Кхмерской цивилизации» Марилии Альбанезе

Пхимай

Город Пхимай (Phimai)

Пхимай — город на бедном растительностью плато Корат основан кхмерами. Местное святилище – самый крупный и хорошо сохранившийся в таких масштабах памятник кхмерского искусства в Таиланде. Храм построен лишь несколькими годами позднее знаменитого храмового комплекса Ангкор-Ват, находящегося на территории сегодняшней Камбоджи. Святилище Пхимая значительно уступает своему прославленному образцу по величине, но не по красоте, художественности исполнения и выдержанности кхмерского стиля.

Сэкономь на путешествии в Пхимай!

История

Находки глиняных черепков и украшений свидетельствуют, что окрестности Пхимая были заселены уже в эпоху неолита. В XI в. кхмеры возвели вокруг города укрепления и сделали его средоточием своей империи. Пхимай, как и Бурирам, Чайяпхум или Лампанг, лежит на пути, связывавшем Ангкор с его провинциями. Расстояние между Пхимаем и Ангкором составляло около 240 км. Видимо, в те времена Пхимай был также крупнейшим религиозным центром. В XIV в., когда первый король Аюттхаи, Рама Тхибоди I (1350-1369 гг.), покорил Ангкор, Пхимай потерял прежнее значение, и его прекрасные постройки пришли в запустение. После разрушения Аюттхаи бирманцами в 1767 г. и распада империи Пхимай стал столицей княжества; однако уже в 1768 г. король Таксин, победив пхимайского князя Пхипхита, включил его владения в состав нового королевства Сиам. Развалины древнего Пхимая в 1980-х гг. были отреставрированы со значительными затратами средств и открыты для публики под названием Phimai Historical Park.

Лодочные гонки в Пхимае

Ежегодно во вторые выходные ноября, одновременнс с отмечаемым по всему Таиланду праздником Лой Кратонг, на реке Мун у развалин Пхимая проводятся международные лодочные гонки, а также светомузыкальное шоу.

Что посмотреть

Современный Пхимай занимает лишь часть территории древнего, окруженного стеной, валом и рвом города. Укрепления охватывали площадь 1030×565 м. От стен из песчаника высотой 4 м остались руины, из четырех городских ворот в виде павильонов сохранились только южные. Через них въезжали в город кхмерские повелители со свитой, следуя из Ангкора; отсюда улица с лавками по сторонам вела прямо к храмовому комплексу.

На параллельной улице справа возвышается холм Мерубороматхат. От кирпичного здания, где, согласно традиции, проходила кремация короля Бороматхата, остались одни руины. На небольшом холме напротив сожгли, если верить легенде, тело супруги Бороматхата. Пхимай занимал стратегически выгодную позицию на острове, образованном рекой Мун и каналом Чакрай, которые окружали водой большую часть старой городской территории. Между Муном и Чакраем был прорыт соединительный канал, сейчас не существующий.

Читайте также:
Получение визы в Танзанию и Занзибар для россиян: документы, виды, особенности пересечения границы

У северо-западного выезда из города справа от моста через реку Мун находится небольшое здание – Национальный музей Пхимая. В основном здесь представлены великолепные дверные архитравы окрестных кхмерских храмов и изображения Будды, в том числе скульптура Будды, защищаемого распростертыми капюшонами семиглавого нага. Извивающееся туловище змея образует цоколь статуи. Этот иконографический тип особенно характерен для кхмерского искусства.

За мостом улица уводит вправо к небольшому водохранилищу, а примерно через километр – к ботанической достопримечательности: огромному баньяну (Ficus indiaca) с диаметром кроны 85 м, так что, несмотря на сложное переплетение воздушных корней, ее пришлось подпереть бетонными столбами. В густой тени баньяна отдыхают целые семьи. Дерево стоит на острове, а на берегу можно приятно посидеть в одном из симпатичных здешних ресторанчиков.

Как добраться

  • На автомобиле:
    из Накхонратчасимы по национальной автодороге № 2 до Талаткхэ (44 км), затем направо по автодороге № 206 (указатель; всего 56 км).
  • Автобусом:
    с Северо-восточного автовокзала (Northeastern Bus Terminal) в Бангкоке и из Накхонратчасимы.
  • Поездом:
    ближайшая железнодорожная станция – Накхонратчасима.

Окрестности Пхимая

Из Пхимая выезжаем по национальной автодороге № 2 на север, а затем по автодороге № 202 на северо-запад до Чайяпхума. Этот город с населением 26 тыс. жителей был для кхмерских завоевателей еще одной промежуточной остановкой на пути из Ангкор-Вата в Си-Тхеп, одну из столиц империи. Отсюда можно совершить экскурсии к двум важным религиозным памятникам.

Первый – это храм Пранг-Ку в 2 км от города, возведенный при короле Джайавармане VII (1181-1201). В хорошо сохранившемся святилище можно полюбоваться на великолепные скульптуры, украшающие фронтоны и дверные архитравы, а внутри храма – на два изображения сидящего Будды, в стиле Дваравати и в стиле Аюттхая, а также на стоящего Будду той же эпохи.В развалинах второго здания обращает на себя внимание хорошо сохранившийся дверной архитрав с персонажами из индуистской мифологии.

Примерно в 30 км от Чайяпхума (13 км на север по автодороге № 201, затем свернуть налево и проехать еще 17 км) находится «Холм Будды». Здесь на одной из многочисленных глыб песчаника виднеются семь высеченных в камне изображений Будды в стиле Дваравати. К ним, а также к 2-метровому сидящему Будде на другой каменной глыбе ежегодно совершаются паломничества.

ЧИТАТЬ КНИГУ ОНЛАЙН: ТАЙЛАНД — СТРАНА БЕЗ ТАЙН? ТАЙСКАЯ ПРИРОДА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

НАСТРОЙКИ.

СОДЕРЖАНИЕ.

СОДЕРЖАНИЕ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • » .
  • 31

СВЕРХ-СОВРЕМЕННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ ТАИЛАНДА

Таиланд — это супер-современная цивилизация, страна великолепной архитектуры и золотом сверкающих буддийских храмов. Восточные соседи Таиланда называли страну Сиамом, и долго она была известна под этим именем. Сегодня для большинства туристов Таиланд — это отдых на морских курортах двух океанов, и для немногих — еще пока сохранившаяся экзотика горных народов. Я расскажу о Бангкоке, горах, развалинах старых столиц и островах Сиамского залива — согласно маршруту моего путешествия. Я не скажу, что те жители нашей страны, кто отдыхал на курорте Патаи, совсем не видели Таиланда, но все же у меня есть, что добавить к стандартным впечатлениям.

Таиланд — то место, которое несомненно стоит посмотреть: настолько не похож он на Россию. России близка Индия: эта страна так и осталась моим идеалом душевного контакта разных наций, идеалом дружбы и любви. Но Таиланд имеет образ рая на земле: это ‘real estate in paradise’, как пишется в рекламных буклетах, и с этим нельзя не согласиться, при всей нелюбви к рекламе. Это особенно кажется так по контрасту со страданиями России. Глядя на волны ласкового моря и сияние южных небес, отражающиеся в беспроблемном характере тайцев, начисто лишенных наших психологических комплексов, я с ужасом вспоминала климат России вкупе с ежедневными эксцессами социальной жизни. Мне не хотелось возвращаться домой. И есть русские, которые не возвращаются. Есть и европейцы, которые остаются жить в Таиланде и ближайших странах, строя дома на островах или приобретая гостиницы — и включаясь в обычный Тайский бизнес по обслуживанию туристов.

Если Таиланд описывать в цвете — духота городов ассоциируется с пыльно- охристым оттенком оранжевого, в котором ходят по Таиланду буддисты. Флаг Таиланда имеет горизонтальные полосы красного, синего, белого, синего и снова красного. — Но эти цвета у меня меньше ассоциировались с национальным духом страны. Правда, великолепные буддийские храмы часто имеют праздничный красный цвет в золотом обрамлении бордюров на фронтоне остроконечных куполов. Эти резные бордюры, с длинными острыми завитками на концах, похожими на языки огня, в Тайской архитектуре, по-видимому, происходят от китайского образа драконов, чешуя и хвост которых изобилует такими же загогулинами.

Сами драконы, чаще с зеленой или бронзовой чешуей, обычно украшают лестницу, ведущую в храм. Хвостами обращенные ко входу, а прекрасными золотыми головами с открытой красной пастью — к посетителям, они служат ее перилами. Красно-золотым изображается и Гаруда на гербе Таиланда — аналогичная нашему царственному орлу ездовая птица индийского бога Вишну, пожирающая змей (а в Таиланде — видимо, носитель его воплощения Будды): олицетворение Солнца, разгоняющего тьму.

Что касается синего, то темно-синий, почти черный, может ассоциироваться с прохладой гор: где черный — цвет национальной одежды, с цветастыми полосами и шапочкой, украшенной серебряными украшениями и рядами круглых колокольчиков. Море же в Таиланде не бывает синее. Оно ярко-бирюзовое: зеленовато-голубого цвета — или просто зеленоватое на отмелях, где сквозь воды просвечивает белый морской песок из обломков ракушек.

Читайте также:
Требования к заграничному паспорту в Испании

Таиланд — доступная возможность познать мир юго-восточного региона, так как соседние страны — более недоступные и закрытые. Я сперва хотела поехать отдохнуть в тепло Индии, душевно мне родной. Но супруг советовал посмотреть какое-нибудь другое место, где я не была. Таиланд подходил более всего: поскольку это достаточно дешевая страна, где цены сравнимы с нашими, из-за отсутствия проблем с визой, а еще из-за того, что женщине там легко и безопасно путешествовать одной (что нельзя сказать о популярных для отдыха мусульманских странах: Египте и Турции, и потом в Новый год там прохладно, а в Таиланде жарко всегда). Я не совсем была морально готова путешествовать по стране, психологически мне не очень близкой, если судить по стандартным отзывам о Таиланде, — но когда узнала, что там есть горные народы и старые развалины, мой интерес к истории и географии перекрыл сомнения.

Цены в Таиланде сравнимы с нашими, чуть выше (в отличие от Индии, где они ниже). За три недели мы вместе с дочкой сменили 6 поездов и 6 раз плыли на корабликах, в целом истратив 400$ — но это было в обрез (в Индии мы за месяц истратили менее 190$: в два раза меньше, ни в чем себе не отказывая). В Таиланде мы отказывали себе в катании на слонах и на такси, выбирая автобусы, хотя порой приходилось пользоваться услугами рикш. И мы ездили сами. Если же полагаться на официальные экскурсии, можно легко истратить и в 10 раз больше.

Визу в Таиланд на две недели можно сделать в аэропорту, имея при себе 2 фотографии: виза сейчас там стоит 25$. На более долгий строк: до двух месяцев — туристская виза делается заранее, и для ее получения требуют бронь отелей на весь срок пребывания. Поскольку мы почти каждый день ночевали в новом месте, и я заранее не могла знать, где нам понравится, то бронь отелей была нам не нужна: тем более, что в любом месте в Таиланде можно без проблем найти подходящую гостиницу безо всякой брони (как и в Индии). Таиландские власти перестраховываются: чтобы иностранцы внесли в местную экономику как можно больше валюты. Я оформила визу через турфирму: за 40$ (при этом за ребенка, вписанного в паспорт, платишь еще столько же — в отличие опять же от Индии, где виза оформляется на паспорт: за ребенка отдельной платы не берется).

Из дешевых в Таиланд летают узбекские, новосибирские и украинские авиалинии. Из Ленинграда туда-обратный билет стоит порядка 600$, из Москвы — 500$ (детям — скидка 30 %, а новосибирскими авиалиниями — 25 %). Новосибирскими я лететь не советую — у нас были эксцессы, и путь более долгий. Лучше всего лететь узбекскими линиями, но мое путешествие пришлось на Новый год — дочкины школьные каникулы, а узбеки в это время выдают билет только на две недели. Украинцы перед Новым годом вдруг взвинтили цены, и пришлось лететь через Сибирь. Устали мы очень, потому что несколько часов сидеть ночью в Новосибирском аэропорту, где на улице -19, и потом попасть в сумерки в незнакомый мегаполис Бангкок, где +36, и в темноте искать гостиницу — не лучший вариант.

Климат Таиланда нельзя назвать мягким (в Индии климат лучше). В Таиланде даже в январе в городах слишком жарко. Хочется сразу уехать оттуда на океан или в горы, в крайнем случае покататься по реке или сбежать на какой-нибудь протекающий в окрестностях водопад. Реки и водоемы в городах слишком теплые и обычно грязные. Солнце встает 6 утра и заходит в 6 вечера. Разница с Россией составляет 4 часа. И с точки зрения жары путешественнику в 6–7 утра нужно встать (по нашему времени — 2–3 ночи), в 7–8 выйти из гостиницы и до 10–11 быть там, куда он хочет в этот день добраться. С 12-ти до 4 -х лучше статично быть в каком-нибудь месте и отдыхать, в 5–6 прийти туда, где можно заночевать, и в 8–9 лечь спать. Если мы до 10-ти (по российскому времени это 6 вечера) не добирались до кровати, то просто падали от усталости, засыпая на ходу. (Правда, надо иметь в виду, что мы именно путешествовали, а не сидели на одном месте. Но сдвиг времени по сравнению с Россией дает о себе знать, и по возвращении у дочки несколько дней в 6 вечера наступала депрессия, а я просыпалась в 3 ночи.)

Главные Тайские праздники — в апреле и в ноябре. В апреле — Тайский Новый год и праздник, когда все поливают друг друга водой: что актуально, если учесть что апрель-май — самые жаркие месяцы (аналогичный праздник есть в Индии). Дальше, в июне, начинается сезон дождей, который длится по октябрь. С июля — время буддийского поста (асалоха Буча). А в ноябре в полнолуние празднуется конец поста (ок панса). Во время праздника Лой Кратханг в реки пускаются тысячи лодочек, уносящих грехи. Как написано в путеводителе, в старой столице Сукхотае проходит представление со световыми эффектами, и в центре северного горного района Чианг Май также устраивается большой праздник. Широко отмечается также буддийский праздник Маха Буча в феврале: проповедь Будды перед 1250 учениками, и сельскохозяйственный праздник в мае — день 1-й борозды. Если стремится попасть на праздники и одновременно миновать жару, лучше всего ехать в Таиланд в ноябре.

Что прежде всего поражает русского путешественника в Таиланде — это то, что Таиланд — очень современная страна. Это цивилизация XXI века, со всеми ее прелестями и недостатками: небоскребами, бизнес-центрами, техникой и автобанами, до которой нам далеко. Техника психологически занимает больше места, чем люди, и, как во всякой цивилизации, возникает ощущение, что в Таиланде

Читайте также:
Как написать заявление на прописку в 2021 году

Прочитайте онлайн ТАЙЛАНД — СТРАНА БЕЗ ТАЙН? ТАЙСКАЯ ПРИРОДА И ЦИВИЛИЗАЦИЯ | КХМЕРСКИЕ РАЗВАЛИНЫ — ПХИМАЙ

КХМЕРСКИЕ РАЗВАЛИНЫ — ПХИМАЙ

Кроме прежней столицы, я хотела посмотреть еще один исторический парк — кхмерские развалины, расположенные на плато Корат. Из Аюттхаи в Корат — ныне официально Накхоратчисама — идет электричка. Мы сели в нее около 6 вечера, вдоволь нагулявшись по старой столице и изнемогая от ее жары, и в десятом часу были в Корате. В поезде напротив нас сидела Тайская женщина с мальчиком, которая захотела пообщаться с нами. Мы повторили имена друг друга и попытались поговорить на элементарные темы о детях и школе. Яся попробовала проявить свое знание языка, но мальчик общаться стеснялся. По вагонам ходили надоедливые продавцы соков, молочных коктейлей, булочных изделий и т. д. — совсем как у нас. Буддисты в оранжевом с сумкой через плечо входили и выходили, как все остальные люди. Под конец дороги мы засыпали от усталости, но Корат — маленький город, и тут же нашелся рикша, который за небольшую плату отвез нас в недорогую гостиницу (120 бат= 80 руб). В Корате не слишком много туристов, и гостиница была сориентирована на самих тайцев. Хотя зеркала там не было (по какой-то причине оно было вынуто из рамы) — зато на стене висел портрет короля.

Утром у нас возникли проблемы: надо было разменять доллары. Я не делала этого впрок, потому что обычно в Таиланде проблем с этим нет. Но это был воскресный день и вдобавок буддийский праздник. Все банки были закрыты. Нас сначала послали в большой современный отель, до которого мы не сразу дошли, присев отдохнуть у буддийского храма с высокой трехэтажной колокольней в форме восьмигранника, с остроконечной крышей-ступой, где висело множество колокольчиков. Точнее, это был монастырь: территория его не была огорожена (подобно территории школьного комплекса в городе), и мы просто шли наискосок между домами. В соседнем здании мальчики, видно, только что закончили завтракать, и какая-то женщина спускалась по лестнице с сумкой еды. Увидев нас — а мы были с вещами (я не оставила сумку на вокзале, поскольку брала ее в гостиницу), она предложила мне бутылку воды, и Ясе — булочки и сладкие липкие пирожные из риса и чего-то, напоминавшего желе. И решила проводить нас до гостиницы (правда, сами мы бы добрались туда более прямым путем).

В отеле я долго объясняла, что нам нужно, — но денег там тоже не меняли. И направили нас на рынок — точнее, в супер-современный универмаг, который открывался еще через час. Мы сперва съездили на вокзал, оставили вещи (с рикшей пришлось поторговаться), а потом пешком дошли до универмага. У универмага стояла синтетическая елка ярко-малинового цвета: точнее, просто круглая мохнатая пирамида с маленькими белыми шариками, несколько напоминавшая ступу. А под ней — похожие на снегурочек два ангела из белой проволоки, с трубами в руках. Было понятно, что елок тайцы, работавшие в универмаге, никогда не видели, и о рождестве у них тоже своеобразное представление. Но деньги там поменять действительно удалось. На радостях я купила Ясе босоножки: ее туфли успели порваться. И сфотографировала ее у импровизированной скалы с фонтанами и водопадом: на природные водопады в этой поездке нам не везло, а было уже жарко (11 часов).

В Корате тоже есть храмы и музей. Мы не имели времени посетить их, хотя мне понравился буклет музея: там были статуи Будд IX–X века, которые еще напоминали формы индийских богов — столь живые и обворожительные, что их ни с чем не спутаешь. Там был даже Ганеша: бог-слоненок (в современном Тайском буддизме слоны — это слоны, а Будды — это Будды). И еще мне понравилась бронзовая статуетка XIII века: Будда, медитирующий на змее Наге. Головы семиглавого змея настолько слились своими широкими капюшонами над телом этого Будды, что образовался узор, похожий на павлиний хвост.

Рейсовый микроавтобус, а за ним мотоциклист подбросили нас до автовокзала, откуда ходили автобусы в исторический парк Пхимай. Там лучше всего в Таиланде сохранились образцы древней кхмерской архитектуры. От Кората до Пхимая — 60 км, за день несложно обернуться в ту и другую сторону. (В России я не люблю ездить в междугородних автобусах: душно. Но в Таиланде, как ни странно, нормально: автобусы насколько быстро ездят и насколько хорошо продуваются, что у Яси даже в окно улетела шапка с козырьком, и пришлось покупать другую. В автобусах ее ни разу не укачивало, что обычно случается с ней в России.)

На плато Корат, где расположены кхмерские развалины, климат очень жаркий, в отличие от гор. Виды по дороге были деревенские, с низкими банановыми пальмами. Пейзаж похож на наш обилием зелени: листва пышная.

Пхимай — город кхмерского королевства, построенный в XI–XII веке. Благодаря его удобному географическому положению, люди живут вокруг древних развалин и по сей день. Современность Тайской цивилизации несколько перечеркивает ее историю, но чувство проникновения в древность рождается хотя бы в кхмерских руинах. Может, оттого, что они стоят на регулярно поливаемой траве, или в силу их изолированности от городской, и даже от деревенской суеты, но возникает ощущение свежести, по сравнению с окружающей духотой.

Читайте также:
Обучение иностранных студентов в Российской Федерации

Город был выстроен в форме квадрата, с воротами во все четыре стороны света, как и многие другие древние города. Точнее, в виде двух четырехугольников, вписанных один в другой: внутренней резиденции императора, аналогичной китайскому запретному городу, и внешнего города, от которого ныне остались только его ворота. Две сливающиеся реки: Чакарат и Мун — омывали его с трех сторон.

Через центральные ворота, носящие имя Прату Чай — Ворота Победы, раньше проходила главная дорога на Ангкхор: известный город и храмовый комплекс, расположенный в Камбожде. Храм Ват Ангкхор — на флаге Камбожди: он был центром ее древней столицы. Государство кхмеров достигло своего расцвета к IX веку. Ангкхор: “Великий храм тысячи драконов” был построен в XII-м веке как символ могущества страны. Так что Пхимай — даже древнее его.

Внутренний квадрат до сих пор окружают толстые низкие стены. Напротив главного входа, в самом центре располагается третий квадрат — храмовый комплекс Прасат. В отличие от других религиозных сооружений кхмеров, его главное святилище смотрит не на восток, а на юг — на Ангхор. Крыша храма имеет форму шишки, на разных чешуйках которой — сцены Рамаяны и эпизоды из истории буддизма. А резьба на южной стороне башни изображает танцующего Шиву. Кроме храма, возвышающегося над всем комплексом, на территории центрального квадрата расположены святилище Брахмы с семью шивалингамами; башня из красного камня, изображающая охоту Кришны на кабанов; южная башня с каменными статуями сидящего мужчины и коленопреклоненной женщины. Предполагают, что это скульптуры короля и королевы былых времен (Джаяварама VII и Джаяраждатеви), известных в народном фольклоре (под местными именами Тао Брахматат и Нанг Орапим). В западной части при входе расположено святилище, где король готовился к религиозным и другим церемониям.

Все ворота имеют крестообразную форму. Перед главными воротами тянется платформа “моста нагов” 4 метра в ширину и 31 метр в длину. Это начало пути к священному Прасату. Семиглавый капюшон змея нага символизирует связь между небом и землей в индуизме и буддизме Махаяны — как сказано в путеводителе, который выдается при входе на территорию внутреннего квадрата исторического парка Пхимая. Еще там сказано, что Прасат — одна из главных святынь буддизма Махаяны, чего на первый взгляд не скажешь, потому что туристы бродят по храмовому комплексу как по музею и сидят там на травке. Служб никаких не проводится, хотя буддистов здесь встретить можно. За пределами внутренних ворот есть еще развалины больницы Кути Риши, построенной в царствование короля Джаяварама, который выстроил 102 больницы в королевстве Ангхкора.

Внутри среднего квадрата — анфилады комнат с квадратными колоннами (предполагается, там хранились священные писания). Еще там есть четыре прямоугольных кирпичных пруда, обеспечивавших территорию водой. Все строения Пхимая, где сохранились стены зданий, а не только башни храмов — не столь большие, как аюттхайские, они более приближенного к быту человеческого размера. В отличие от развалин Аюттхаи, я вполне представила, что некогда тут можно было жить.

Мне интересно было бы оказаться в прошлом: кхмерской империи, как и Тайской. И в этих мирных, так хорошо сохранившихся развалинах никак не приходило на ум, что кхемеры могли быть врагами тайцев — развалины производят уж очень родственное впечатление. Впрочем, близкое всегда составляет друг другу самую сильную оппозицию. Зато образ воина я встретила под крышей обычного городского храма с лестницей с драконами, перед входом в главное помещение. С другой стороны входа стояла скульптура женщины. Все же символика войны не вызывала отклика в душе. Даже если сталкиваются идеи разных людей, их великие дела и королевства — за что воевать? Исход соревнования давно предрешен. Все развалины, поросшие травой, и храмы всех религий скажут: победила любовь.

Мы с Сияной вышли за пределы южных ворот Победы и искупались в илистом озере. А потом пошли гулять по жилой части Пхимая, где было не так людно, как в Чианг Мае или Корате, где есть промышленность. Дома невысокие, и атмосфера Пхимая была более приятно-деревенская. Хотя мы встретили интернет-кафе и ларек с разными видами вкусного фруктового мороженого: как у нас, накладываемого в стаканчики. А также еще несколько храмов Тайской архитектуры. В одном из них, с типичной красно-золотой острой крышей, с веселыми оранжевыми занавесками на входе я увидела нечто, похожее на заслонку печки, с золотым изображением Будды. Я не сразу поняла: зачем в храмовом комплексе печка? — Насколько контрастировало с его радостным видом наше представление о крематории.

Рядом с другим храмовым комплексом мы обратили внимание на изображение отдельно стоящего колеса (выше человеческого роста), слона и зебры. По дороге мы встретили еще одну группу двух каменных лебедей, трех зебр, львов и слонов. Яся на одном сфотографировалась, хотя все это не напоминало детскую площадку, а больше что-то ритуальное, поскольку на некоторых животных были привязаны ленточки.

В третьем храме был праздник. Множество лент с висящими разноцветными флажками, японскими журавликами, бумажными бабочками, сделанными из травы цикадами и рыбками были развешаны по всему храму. Кое-где к лентам были привязаны вафли и конфеты для детей. Детей в храме было много — и когда церемония закончилась, а мы пришли как раз к ее концу, детишки стали бегать по храму и срывать угощение. Сияна сначала стеснялась следовать их примеру, но потом все же оторвала вафлю неподалеку от сидящих рядком буддистов, которые закончили петь. Один из буддистов протянул ей две пачки быстроразваривающихся макарон и банку консервов — угадав, таким образом, ее любимую пищу и наш Таиландский рацион.

Читайте также:
В какие страны россиянину можно поехать без визы?

Праздник ощущался и на центральной площади, ближе к автобусной остановке. Лотки с фруктами, салатами, булочками, креветками и более экзотическими насекомыми, кузнечиками и гусеницами (кузнечиков есть можно, а гусеница показалась мне слишком жирной) активно обслуживали покупателей. Рядом крутились аттракционы. Играла музыка.

А ведь это было 26 декабря 2004 года: тот день, когда на Таиланд обрушилось стихийное бедствие — цунами, которое тайцы расхлебывали еще пару месяцев, которое вызвало столько жертв, что им не хватало крематориев, чтобы сжечь тела по традиционному обычаю. (Мы о бедствии узнали позже, а ужас происшедшей катастрофы открылся нам лишь в России, где эта тема была более обсуждаема, чем в Таиланде.) Тайцам пришлось хоронить умерших (что нехорошо: хоронить по индийским представлениям, подобным буддийским, можно только йогов и святых людей: душе остальных надо помочь освободиться). Но мировой катаклизм не помешал празднику. И это наглядная иллюстрация другого отношения к смерти, чем то, что существует в душе русского народа или европейской цивилизации. Возможно, умершие возродятся в лучшем теле к лучшей жизни, раз погибли на волне общего духовного подъема праздника, — чего и переживать?

В сумерках мы дождались нужного автобуса, попробовав салат из кукурузы и доедая банку мороженого, которую купили впрок по дороге. Мороженого уже не так хотелось, как днем, пока мы гуляли по городу. Вечером воскресного и праздничного дня автобус из Пхимая в Корат был набит битком. Ясю посадили третьей на двухместное сиденье какие-то тайцы, а я села потом тоже рядом с местным жителем, который держал на руках маленького щенка. Таец хотел спать, а щенок ползал по нему, выбирая место, куда бы потеплей уткнуться. Я взяла собачку на руки с разрешения хозяина, но вскоре ее увидела Сияна: “Какая хорошенькая” — и прониклась ревностью. Пришлось отдать ей — к счастью, хозяин не возражал, и наша обратная дорога прошла незаметно.

До поезда обратно в Бангкок и оттуда на острова оставалось еще часа три, сидеть на вокзале было скучно, и мы пошли просто прогуляться по улице. Было уже темно, и храмы были закрыты. К счастью, в темноте дочка от меня не отставала, и мы беседовали (днем мне приходилось постоянно подгонять ее). Пока мы путешествовали, мы обсудили с ней ее школьные проблемы общения с девочками и мальчиками, обычно возникающие у подростка — после поездки она стала увереннее в отношениях. Сияна же уже несколько лет хотела иметь собаку (но мы возражали, что заботиться о питомце должна она сама, а для этого она должна сначала научиться следить за собой). Яся часто играла со встречными бездомными щенками и даже в аэропорту поведала мне: “А знаешь, оказывается, в самолете можно провозить собак.”

Но тут я заявила Сияне, что мне надоело говорить про ее любимых собак (которые нам встречались повсеместно — гораздо чаще, чем слоны. Возможно, это связано с тем, что в мифологии тибето-бирманцев очень популярен образ собаки. Собака выступает как жена первого человека. Две собаки охраняют по ночам слепленные из глины творцом фигуры людей. В другом мифе фигуры людей каждую ночь губит огромная змея, а собака вступает с ней в борьбу и будит бога.

К сожалению для интеллекта, который требует для построения своих виртуальных миров какой-то культурной пищи, в общественном сознании практически отсутствует красивый образ собаки, актуальный для современности. Добавлю, что к аналогии “собака — друг человека” относится египетский Упуат, указывающий путь — правда, он также страж царства умерших, подобно Церберу и Орку, страшным сторожам Аида. А без мифологии ум обычно соотносит собак только с привычно русским ругательством.

Сияна, хоть и не выкинула тему собак из головы (возражая: собаки есть даже в интернете!), но поделилась другими идеями. “Скоро уже изобретут машину времени, — сказала она. — И тогда можно будет изменить прошлое.” Вероятно, на эту идею вдохновил ее фантастический фильм, который она недавно смотрела с папой по телевизору. А может, свою роль сыграли рассыпающиеся от времени, но нетронутые человеком развалины Таиланда — столь супер-современного во всем остальном. “Изменить прошлое нельзя, — возразила я. — Да и не стоит. Разве будут лучше исторические парки Аюттхаи или Пхимая, если восстановить их храмы и дворцы? Но можно изменить отношение к прошлому — и тогда изменится будущее.” — “Вот это я и имела в виду”, — сказала дочка.

Прасат Хин Пхимай

Prasat Hin Phimai является самым важным храмом кхмерской расположен в современном Таиланде. Это святыня буддизма Махаяны .

Он расположен в центре города Пхимай (Муанг Пхимай), в провинции Накхонратчасима : Муанг Пхимай когда-то был важным городом в регионе. Этот храм упоминается в надписи, датируемой 1082 годом, которая все еще находится в соседнем храме Прасат Пном Ван , носящем имя короля Джаявармана VI . В надписи, датируемой столетием позже в Преах Хан , недалеко от Ангкора, говорится, что он расположен на одной из имперских дорог.

Резюме

  • 1 Муанг Пхимай и Прасат Хин Пхимай
  • 2 план
  • 3 Главный Пранг, Пранг Пратаан (ปรางค์ ประธาน)
  • 4 Пранг Брахмадат, Пранг Прахматадт (ปรางค์ พรหม ทัต)
  • 5 Красный Каменный Пранг (Прасат Хин Даенг, ปรางค์ หิน แดง)
  • 6 Прочие постройки
  • 7 Бассейны
  • 8 Чао Пхимай Бот
  • 9 Руины Меру де Бхрамадат (เมรุ พรหม ทัต)
  • 10 Фотографии
  • 11 Примечания и ссылки
  • 12 Приложения
    • 12.1 Библиография
    • 12.2 Внешние ссылки
Читайте также:
Как составить рапорт на оформление загранпаспорта военному в 2021

Муанг Пхимаи и Прасат Хин Пхимай

Муанг-Пхимай исторически был важным городом для Таиланда и Юго-Восточной Азии. Пхимай, известный как Вимаяпура, расположен недалеко от Мун , самого важного водного пути в северо-восточном регионе Таиланда, Исаан. Его расположение делало его в прошлом важным узлом связи на северо-востоке, обеспечивая доступ к общинам из бассейна Чи-Хонг, к северному Лаосу и к Кхмерскому королевству на юге. Вот почему главные ворота города обращены на юг, в сторону старого шоссе длиной 225 км, ведущего в самое сердце Кхмерской империи.

В VIII – й – IX – го века ( XIII – го и XIV – го века BE), когда индийская культура доминировала в регионе, буддизм Махаяны уже получила широкое признание. Руины буддийских храмов и статуи Будды, относящиеся к этому периоду, были найдены во многих местах. В XVI E века В, тесные связи разработаны с кхмерской империей, с влиянием этого один на культуре. В это время Пхимай превратился в гораздо более крупный город, служивший административным и коммуникационным центром. Город принял кхмерский облик и развился вокруг центральной точки – важного буддийского храма Махаяны – Прасат Хин Пхимаи. У этого святилища были свои архитектурные особенности. Постоянно расширяясь, он стал самым важным прасатом в кхмерском стиле на северо-востоке.

На северо-востоке Таиланда святыни или прасат были построены из кирпича или латерита, но самые известные из них – из камня (хин). Построенные власть имущими, эти культовые сооружения часто были продолжением старых религиозных построек. Прасатхин обычно строят из красного или кремового песчаника, добываемого в местных карьерах. Фундаменты часто латеритные, а крыши, вероятно, украшали медью.

Прасат Хин Пхимаи – святыня буддизма Махаяны , крупнейший кхмерский храм в Таиланде. Он был построен , вероятно , в течение XI – го века, во время правления Suryavarman I , король империи кхмеров. Он изящно сочетает в себе стили Бафуон , Байон и Ангкор-Ват и состоит из трех основных структур, расположенных внутри внутреннего корпуса: главного пранга (башни), пранга Брахмадат и пранга из красного камня.

Строить планы

Храм расположен на природно охраняемом месте, почти на естественном острове, образованном излучиной реки Мун и ее притоком Клонг Чакраи. Старый город окружен латеритной стеной, образующей прямоугольник размером 1 км на 500 м, сам защищенный рвом, питаемым рекой. Эта стена составляет первое ограждение храма.

Святилище имеет форму креста с крыльцами или гопурами, соединенными галереями с каждой из четырех сторон. Расположенный в центре города Пхимаи, Прасат Хин Пхимай окружен стенами из красного песчаника с воротами в четырех сторонах света; эти стены датируются временами Джаявармана VII . Главный вход, называемый прату чай (ворота победы), расположен на юге, по направлению к старой дороге, ведущей в Ангкор. У этих ворот археологи сделали больше открытий, чем у трех других. Поэтому посетитель проходит через эту дверь победы перед тем, как войти в святилище. На западе находится сооружение, функция которого до сих пор неизвестна. Это называется дхармасала или сокровище (Кхланг Нгоен). Рядом были найдены бронзовые монеты, изображающие гаруду или хамсу с одной стороны и символы – с другой.

Из dharmasala , Наги мост ведет посетителя к святилищу. Два внушительных льва охраняют ступеньки. Мост нагов имеет форму креста; его балюстрада сделана из нагов, этот мост символизирует путь к горе Меру , пристанище богов. Пройдя мимо гопуры, вы попадаете в павильон, во дворе которого находятся руины прямоугольного каменного здания на возвышении, которое называется банналай , или архив, или библиотека. Археологи предполагают, что это было место, где хранились рукописи. Это также могло быть комнатой для королевских церемоний.

Следующее строение во внешнем дворе – монастырь или крытая галерея с фальшполом, окружающая каждую из трех башен. Крыльцо отмечает каждую из сторон света; главное крыльцо с южной стороны совмещено с гопурами стены периметра и городскими воротами. Затем идет внутренний двор с тремя внушительными башнями.

Главный Пранг, Пранг Пратаан (ปรางค์ ประธาน)

Центральный пранг – главная святыня Прасат Хин Пхимаи и самая большая в своем роде в Таиланде. Самым примечательным элементом является мандапа или вестибюль, расположенный на юге, тогда как обычно этот тип структуры расположен на востоке. Храм построен на уровне земли, а главная башня возвышается на двойной платформе, что указывает на гору, где обитают боги. Основание башни украшено лепным орнаментом в виде ромбовидной листвы и цветочных мотивов (лепестков лотоса).

  • Мандапа представляет собой прямоугольную прихожую, соединяющую южную часть ограды и главную башню; две лестницы ведут к каждому из трех подъездов
  • Руан, образующий квадратное тело главной башни с зазубренными углами и крыльцами с каждой стороны. Стены, поднимающиеся с двойной платформы, снаружи украшены декоративными узорами. Внутренняя часть башни, называемая гарбхагра, обычно содержит самую священную статую во всем святилище (там была помещена копия статуи Будды, защищаемой нагами). В восточном углу Гарбхагриха , A somasutra соединен с внешним трубопроводом; это позволило отвести с земли люстральную воду, использовавшуюся во время церемоний.

Резные фигурки на перемычках над дверьми внутреннего зала главного пранга прославляют буддизм Махаяны. На перемычке южной двери изображен сидящий Будда, защищенный семиглавой нагой и окруженный пятью изображениями Будды в медитации. Нижняя часть представляет преданных, делающих подношения Будде. На перемычке западной двери изображен Будда, проповедующий Маре и его свите, которые прибывают в процессии с различными повозками и подарками. Будда стоит среди деревьев; музыканты и танцоры представлены в нижнем регистре. Северная перемычка представляет пять Ваджрасаттв , Бодхисаттву Адибудды буддизма Махаяны . В правом верхнем углу людоедка Харити несет пятерых младенцев, а в правом верхнем углу ее муж Панчика несет четверых. Верхняя часть перемычки – это десять будд, украшенных в медитации; божества украшают нижние регистры. В центре танцует мужская фигура с четырьмя лицами и восемью руками, предположительно Трайлокьявиджая . Многочисленные барельефы, описывающие индуистские верования и эпизоды из Рамаяны, украшают фронтоны и пилястры за пределами главного пранга. Фронтон южного крыльца представляет Шиву Натараджу , повелителя танца, который, если он сделает ошибку в одной из 108 поз, составляющих его небесный танец, вызовет апокалипсис.

  • Крыша
Читайте также:
Посольство Греции в Москве официальный сайт, адрес греческого посольства, виза

Крыша имеет форму бутона лотоса; в каждой стороне света стоит статуя Гаруды, поддерживающая карниз. Антефиксы представляют собой божества каждой из сторон света.

Пранг Брахмадат, Пранг Прахматадт (ปรางค์ พรหม ทัต)

Это квадратная башня высотой 16 м, построенная Джаяварманом VII во время реставрации Прасат Хин Пхимаи. Во время исследования этого места в 1954 году, среди прочего, были обнаружены три каменные статуи: статуя Брахмадата, статуя Пхра Пачиит и статуя Нанг (или Ноен) Орафима. Брахмадат показан сидящим со скрещенными ногами. Руки отсутствуют, но предполагается, что руки были соединены в позиции Анджалимудры . Французский археолог предположил, что это могло быть изображение короля Джаявармана VII. Подобную статую, но представляющую молодого Джаявармана VII, можно увидеть в музее Пномпеня. Также можно увидеть в Национальном музее Бангкока статую Нанг Орафима, стоящего на коленях, без головы и без рук.

Красный Камень Пранг (Prasat Hin daeng, ปรางค์ หิน แดง)

Красный каменный Пранг, тоже квадратный в плане и высотой почти 15 м, расположен к западу от главного Пранга. Он был построен во время правления Сурьявармана II . Первоначально в нем находился каменный лингам , который можно увидеть в Национальном музее в Пхимаи.

Прочие постройки

  • Столп пожертвований

. находится в северном углу двора. Эта квадратная колонна, увенчанная деревянной гвоздикой, использовалась в некоторых обрядах индийского культа, возможно, посвященном Нараю, и, возможно, использовалась для подвешивания церемониальных фонарей.

  • Павильон

. это крестообразное здание, соединенное с галереями. Он напоминает аналогичные здания в комплексе Ангкор-Ват и других более поздних кхмерских храмах, таких как Прасат Муанг Синг , Прасат Та Пром и Прасат Пном Рунг .

  • Риши районы (Кути Риши)

. вероятно, это Арогаясала , бывшая государственная больница, построенная во время правления Джаявармана VII . Об этом свидетельствует санскритская надпись, обнаруженная в Пхимаи, в которой упоминается Арогаясала, построенная по его приказу.

  • Библиотека”

. примыкает к Пранг Хин Даенг и выровнено с востока на запад, вход обращен к мандапе : этот вход украшен перемычкой, на которой Кришна сражается с дикими зверями.

Пруды

Бассейны в четырех углах внешнего ограждения когда-то были частью четырех храмов; эти бассейны и храмы относятся к периоду падения Айхуттайи, когда Кромамуен Тэппифит основал свою столицу в Пхимаи.

Бот Чао Пхимай

Первоначально расположенный недалеко от западной гопуры и банналай , его строительство, вероятно, датируется концом периода Аюттхая. Несомненно, это строение было перенесено на его нынешнее место, то есть к северу от всего Прасат Хин Пхимай; в нем были золотые статуи Будды и мебель, содержащая рукописи позднего периода Аюттхая.

Руины Меру де Бхрамадат (เมรุ พรหม ทัต)

Эти руины расположены к юго-востоку от Прасат Хин Пхимаи. Эта ступа была построена во время оккупации принцем Кромамуэном Теппифитом, после того, как Пимаи принял буддизм Тхеравады.

Исторический парк Пхимай – Phimai Historical Park

В Исторический парк Пхимай (Тайский: ปราสาท หิน พิมาย ,Кхмерский: ប្រាសាទ ពិ មា យ ) – один из крупнейших кхмерских храмов Таиланд. Он расположен в городе Phimai, Провинция Накхонратчасима.

Храм отмечает один конец Древнее кхмерское шоссе из Ангкор. Так как закрытая территория 1020х580м сопоставима с площадью Ангкор-Ват, Пхимай, должно быть, был важным городом в Кхмерская империя. Большинство построек конца 11 – конца 12 веков были построены в Бафуон, Байон и стиль Ангкор-Ват. Однако, хотя кхмеры в то время были Индуистский, храм строился как Буддист храм, [1] поскольку жители Хоратский район были буддистами еще в 7 веке. Надписи называют сайт Вимаяпура (что означает город Vimaya), которое превратилось в тайское название Phimai.

Первую инвентаризацию руин провел в 1901 году французский географ. Этьен Эймонье. Это место было передано под охрану правительства Таиланда в соответствии с объявлением в правительственной газете, том 53, раздел 34, 27 сентября 1936 года. Большая часть реставраций проводилась с 1964 по 1969 год в рамках совместного тайско-французского проекта. Исторический парк, которым сейчас управляет Отдел изящных искусств, был официально открыт принцессой Маха Чакри Сириндхорн 12 апреля 1989 г.

После падения Королевство Аюттхая в 1767 г. были предприняты попытки создать пять отдельных штатов, с принцем Теппипитом, сыном короля Боромакот, пытаясь утвердить Фимаи как единое целое, правящее восточными провинциями, включая Накхонратчасима. Будучи самым слабым из пяти, принц Теппипит был первым, кто потерпел поражение и был казнен в 1768 году. Фимай ранее был важным городом во времена Кхмерская империя. Храм Прасат Хин Пхимай, расположенный в центре города, был одним из главных кхмерских храмов в древнем Таиланде, связанным с Ангкор у древнего кхмерского шоссе и ориентирован на Ангкор как на его кардинальное направление. В настоящее время это место охраняется как исторический парк Пхимай.

Пхимай недавно был базой для раскопок Ban Non Wat.

Содержание

  • 1 Кхмерское влияние
  • 2 В стене Пхима
    • 2.1 Архитектурный стиль
    • 2.2 Строительные материалы
  • 3 Археологические проекты
  • 4 Галерея
  • 5 Рекомендации
  • 6 Библиография
  • 7 внешняя ссылка
Читайте также:
Страховка в Турцию: какую выбрать, сколько стоит и как купить

Кхмерское влияние

Поскольку северо-восточная часть Таиланда была частью Кхмерской империи (когда-то управляемой кхмерами, современная Камбоджа), архитектура и культурные украшения Пхимаи были построены в Кхмерская архитектура. Искусство и архитектура, изображенные на самом храме, свидетельствуют о древней кхмерской цивилизации. По внешнему виду и дизайну он похож на Ангкор, он также выполняет ту же функцию для поклонения богам в индуистской религии.

Несмотря на то, что Пхимай был построен так же, как Ангкор и другие кхмерские буддийские храмы, религиозное происхождение некоторых построек в стенах Пхима все еще обсуждается. Доказательство того Дваравати влияние, такое как скульптура «Колеса Закона» или статуя Будды, показывает, что Пхимай был важным буддийским духовным местом. Хотя в Пхимае было обнаружено большое количество буддийских произведений искусства, свидетельства, включая большие горшки, встроенные в некоторые углы сооружения, позволяют предположить, что в Пхимае также практиковались другие духовные практики, помимо буддизма. Таким образом, Пхима был важным религиозным ориентиром для анимистов, буддистов и индуистов.

Самые ранние гравированные записи кхмеров датируются 6 веком нашей эры на северо-востоке Таиланда. Например, каменные санскритские надписи были найдены вместе со статуями и выгравированными изображениями индуистских божеств, такими как изображение быка Шивы Нандина. В то время царь Махендраварман приказал своим людям стереть выгравированную надпись. Современные ученые спорят о возможности того, что доказательства могли быть потеряны.

Пхимай, как и другие кхмерские храмы в Таиланде, были построены в основном под влиянием «культа Девераджи», или «короля, похожего на бога». Джаяварман II был самым упоминаемым «девараджа». Культ Девараджа развил веру в поклонение Шиве и принцип, согласно которому король был аватаром Шивы. В соответствии с этим принципом кхмерские правители строили храмы, чтобы прославить правление короля вместе с распространением индуизма.

10 век был временем правления короля Раджендраварман II (944–968 гг. Н.э.), что также было временем, когда контроль кхмеров распространился на территорию, которая сейчас является северо-востоком Таиланда. Следовательно, храмы в Таиланде со стилями клеанг и бапхуон остаются свидетельством этого кхмерского наследия. Эти сооружения имели одну и ту же подпись – три кирпичных башни на одной платформе, например Прасат Пранг Ку в провинции Си Сакет и Бан Пхулуанг в провинции Сурин.

Каждое отдельное здание имеет свои особенности или функции. Например, Пранг Брахмадат был построен из блоки латерита которые образуют квадрат. Или Пранг Хин Даенг, что переводится как «Башня из Красного Камня», которая также имеет квадратную форму, но была сделана из красного песчаника. Или главное святилище из белого песчаника длиной почти 32 метра. На южной перемычке находится статуя медитирующего Будды с «семью капюшонами наги Мухалинды». Рядом с ним находится коллекция статуй дьяволов и животных, изображенных из тантрических буддийских писаний Махаяны.

Сегодня Пхимай – известная достопримечательность, особенно среди людей, интересующихся историей и археологией. В центре Пхимая находится небольшая прямоугольная галерея, окружающая двор, который был недавно перестроен. В галерее есть доангкорианский Буддийская надпись, рассказывающая историю принца Сиддхартхи Гаутамы и его пути к становлению Буддой, а также другие классические буддийские истории. В пранг символизируют то, что этот район является священным местом.

В стене Пхима

Когда туристы попадают в район Пхима из старого города на юге, они должны пересечь реку примерно в одном километре к югу и попасть на древнюю латеритную пристань, которая, по мнению археологов, служила местом купания героини в местных мифах. Северные ворота – это главные городские ворота, также известные как «Прату Чай», которые недавно были реконструированы Королевским отделом изящных искусств. Его размер огромен; Говорят, что этого размера достаточно для королевского слона. Королевский отдел изящных искусств также построил внутреннюю галерею, в которой представлены древние буддийские надписи и небольшие скульптуры, а также фрагменты разрушенной архитектуры. Остальная часть Phimai остается такой же, только после небольшой реставрации Королевским отделом искусств.

Архитектурный стиль

Имея много общего с Ангкор-Ватом, Пхимай является образцом классической кхмерской архитектуры. Древние кхмерские архитекторы были наиболее известны своим превосходным использованием песчаника по сравнению с традиционными кирпичами и латеритной архитектурой. На видимом внешнем слое использован песчаник. С другой стороны, латерит использовался для внутренней стены и других скрытых частей. Все конструкции представляют собой огромные блоки песчаника. Есть много крыш в форме лотоса, представляющих гору Меру (святая гора индуизма).

Кхмерские храмы в целом, а также Фимаи в данном случае должны были напоминать вселенную. Главное здание напоминает пик горы Меру в центре Вселенной. Окружающие стены напоминают воду и окружающие горы. Кхмеры не разработали технику истинной архитектуры хранилищ в свое время, в результате на Пхимае образовались большие площади, которые нельзя было покрыть крышей. Вместо этого они разработали использование нескольких часовен, разделенных открытыми пространствами.

Строительные материалы

Кхмеры научились эффективно использовать кирпич, песчаник и латерит. Это были три основных конструкционных материала. Строители обычно вырезают перемычку под углом 45 градусов, чтобы получить треугольный клин.

Археологические проекты

В 1998 г. Истоки проекта Ангкор (OAP), совместный проект Королевского тайского департамента изящных искусств, департамента антропологии и Университет Отаго, Новая Зеландия, начали раскопки, чтобы исследовать основную последовательность. Строительство храма в ангкорский период предполагало преднамеренное отложение слоев насыпи, что хорошо видно на стратиграфии этого места. [2] [3]

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: